un tout petit peu de sécurité en plus...

Non, ce blog n'est pas abandonné... même si il y avait de quoi se le demander, le précédent post datant de mi-décembre 2012

4 mois de pause forcée car je n'ai pas eu beaucoup de temps à consacrer au combi, la faute à d'autres activités moins mécaniques :
- 70m² de cloison placoplatre à monter jusqu'à 5m de haut et avec quelques fioritures compliquant le boulot.
 - un peu de terrassement pour un futur garage au fond du jardin (qui accueillera le combi quand il sera terminé)
- et puis aussi mon "vrai" boulot, où je passe mes nuits ces temps-çi car il reste pas mal de taf pour réussir à faire voler notre morceau de carbone et de titane, avant mi-juin date correspondant à un petit salon du coté du bourget...

 Bon... j'ai quand même trouvé quelques heures par-ci par-là pour refaire chauffer le MIG et la meuleuse.. Au menu : fabrication et soudure de plaques de renfort, pour installer 6 ceintures de sécurité 3 points.
Cela ne suffira certe pas pour prétendre ne serait-ce qu'à une étoile euro-NCAP, mais cela évitera au moins à mes passagers de voler dans le pare-brise au moindre coup de frein violent et inattendu.

Pour faire le montage, le plus compliqué a été de trouver ou adapter des zones suffisamment solides pour servir d'ancrage une fois renforcées.

Places avant : 

Pour les ancrages hauts des places avant : 
- fabrication d'une plaque de renfort en tole de 3mm, avec écrou soudé (spécifique, au pas 7/16 UNF). Un petit retour permettra d'améliorer la resistance à l'arrachement

- perçage du montant pour laisser passer l'écrou à l'interieur

- mise en place pour soudure (par points + cordons). Ca donne ça (pareil de l'autre coté) :

Pour la place du milieu, 
le point haut ne peut être accroché qu'à la barre de la cloison de d'habitacle (à moins de monter un arceau multipoints dans la cabine, sur lequel ancrer des harnais simpsons 5 points !!!)

- la plaque de renfort (2 toles de 2mm superposées) est rentrée par une "trappe", ouverte un peu plus loin dans la barre (pour ne pas fragiliser la zone qui servira d'ancrage..), et maintenue en place par deux points de soudure

- résultat après la fermeture-soudure de la trappe...

Pour les ancrages bas des places avant : 

- ancrages exterieures des places avant : installation de plaques de renfort pliées "en coin", et soudées à la fois au plancher de cabine, à l'aile et à la tole de séparation d'habitacle. Ces trois toles participeront donc à la solidité de l'ancrage. Y'a plus qu'à percer depuis le dessus, en traversant cette plaque de renfort.

- Pour le point bas double au milieu de la banquette, une tole "en angle", soudée coté exterieur de la cavité de roue de secours, et reprise sur la cloison de séparation
Les ancrages de ceinture seront ainsi à l'interieur de la cavité de roue de secours

 
- Et pour le point bas double entre le siège conducteur et la banquette passagers : une plaque soudée à l'interieur de la caisse à outils (la soudure la plus difficile...)

Résultat, avec 2 ceintures "style aviation" avec une la belle boucle à clapet chromée :

Places arrières : 

Ancrages hauts des places arrières :
Je procède comme pour les points hauts des ceintures avant.
Mais le renfort est placé derrière le montant et non plus par dessus (et repris par soudure à la tole du flanc haut), afin de reculer la position de la vis (meilleur positionnement du brin haut de la ceinture)

J'ai galéré pour la soudure, car le rétraint au refroidissement avait tendance à faire revenir les renforts vers l'interieur, et à tirer avec eux les toles des flancs..
ça a tellement déformé le flanc droit qu'il a fallu déssouder, faire revenir au maillet et à la batte, avant de ressouder en bridant avec 3 serre-joints..
.

Pour les points bas exterieurs des places arrières :
Vraiment pas évident de trouver où fixer des points d'ancrage solides, et qui soient suffisamment bas pour que le brin ventral de la ceinture ne se retrouve pas à passer trop haut sur le ventre du passager. Je me suis inspiré des fixations de ceinture sur les bay windows :

J'ai fabriqué des ancrages qui se positionnent devant la cloison moteur, et qui se reprennent sur des renforts placés dans le compartiment moteur.
Ces renforts ont des formes un peu complexes, mais nécessaire afin de répartir les efforts au mieux sur les zones solides.

 

Ancrages bas interieurs : 
Une solution plus simple (à répeter 2 fois pour les 2 ancrages doubles) :
A l'arrière de la cloison moteur, deux barres de renfort en U pour répartir l'effort sur l'ensemble de cette cloison (et en particulier au niveau du pied de cloison soudé, et du haut de la cloison qui se prolonge par le plancher au dessus du moteur)

Et dans l'habitacle, un ancrage pouvant recevoir 2 fixations de ceinture

  
Ancrage haut interieur :
Comme pour la banquette avant, le troisième point haut pour la ceinture du milieu de banquette arrière m'a demandé un peu de reflexion..
L'armature du dossier de banquette était vraiment trop fragile et impossible à renforcer suffisamment, pour recevoir ce point.. Il fallait se reprendre sur la caisse.

Je l'ai donc positionné comme pour les monospaces récents : au plafond !!!
Ou plutot sur le profilé de l'entourage de hayon, fraichement refait à neufs avec des emboutis soudés... J'y ai rajouté là aussi une plaque de renfort de 25cm de long, soudée a différents endroits du profilé pour répartir l'effort

Et voila le résultat .... (même si encore une fois, ça n'apportera pas le niveau de sécurité passive d'une moderne... ni même d'une bonne vieille 1303.. à garder à l'esprit en conduisant)

Je n'ai rien prévu pour l'instant pour la banquette du milieu.
De base, elle ne sera pas installée pour que nos trois moustiques soient à leur aise.. On l'installera peut être exceptionnellement pour transporter des copains en plus. J'y adapterai certainement simplement 3 ceintures ventrales fixées à l'assise même de la banquette.

et ça décape, et ça repeint, et ça découpe..

Nettoyage :

Maintenant que les gros travaux sur les élements de trains roulants sont a peu près terminés, il y a plus qu'à nettoyer et repeindre les pièces avant de les ranger jusqu'au remontage final : bras, tambours, flasques, plaques de lame, arbres...

Selon les pièces, toutes les techniques sont utilisées : brosse métallique, sableuse, décapage par electrolyse, décapant chimique.... le résultat est là.

puis une bonne couche d'Hammerite au pistolet (deux sur les bras et porte-moyeux) :

Les roulements ont tous été sortis à la presse, vérifiés, nettoyés et regraissés, ou remplacés par des neufs.. Idem pour les silent blocs...
Même la moitié des vis sont neuves, achetées sur le net chez un revendeur qui propose du classe 12 pas trop cher (car non, un moyeu ne se fixe pas avec des bêtes boulons classe 8-8 de chez casto !!! )

Un lien pour préciser un peu les choses : http://www.bricovis.fr/2012/faq.php

J'ai aussi refait une jeunesse au réservoir.

De l'exterieur, il avait l'air bien attaqué, et j'envisageais déjà un traitement nécessaire à la résine (Y'a Restom, la plus connue, mais il semble que la résine G4 de Uniplast fasse le même boulot, pour bien moins cher).
A noter : le joint carré qui se met autour de la sortie d'essence, sur le dessous.

Par acquis de conscience, j'ai jeté un coup d'oeil dedans avec une camera coelioscopique (30€ sur les sites de geeks...) et surprise, il à l'air très sain, sans aucune corrosion apparente même au niveau des joints et du fond.
Un traitement extérieur va suffire :

Brossage à la meuleuse avec brosse à poils torsadés (et de bonnes lunettes !), puis un cordon de joint PU (de maçon) pour colmater le joint entre les tôles formant le dessus et le dessous. Et une couche d'apprêt antirouille, en attente de la peinture finale

Et puisque j'avais la meuleuse équipée d'un disque à lamelles sous la main, j'ai sondés quelques endroits de plus sur la carroserie :
Résultat en nombre de couches de produits différents, superposés les uns aux autres au cours de la vie du combi : 17 !! (et en épaisseur totale : presque 1cm par endroits)

Ce combi a donc été d'abord rouge bordeau, puis bleu soutenu, puis de nouveau rouge, avant de finir bicolore blanc et bleu turquoise.. :-o

le train arrière pour les nuls

Octobre 2012 : On passe au train arrière :


J’ai souhaité adapter sur mon split des bras et moyeux arrières de bay 72 un peu plus récents, afin d'obtenir, là aussi une tenue de route améliorée :  carrossage et pincement resteront constants lors du débattement de la suspension, évitant de se retrouver dans cette posture :

Je ne représente pas le sujet, largement détaillé sur de nombreux forums et blog..
Au pire, allez jeter un œil sur le site C.E. :
http://www.creative-engineering.com/index.php?page=shop.browse&category_id=143&option=com_virtuemart&Itemid=26

Ou alors sur le blog tenu par Le_Tolier :
http://www.old-droppers.com/index.php?s=227c235586318a4971bff34411fb65ae&showtopic=7768&st=195

Par contre, j’ai relevé diverses valeurs intéressantes que je n'avais pas pu trouver sur le net, et procédé à quelques essais en maquettant, mesurant, modifiant et re-mesurant..
J’ai même fabriqué une chape « mobile » pour tester divers positionnements en écartement et hauteurs des chappes de bras.

J’ai regardé en particulier la config avec un écartement entre bras de 222+5+5mm (comme suggéré par Calaghan sur un post F4E), contre 210+4+4 préconisé par SK ou 216+4+4 par C.E et VWtech (N°14-15-16).

Même avec 232mm, ça se monte sans pbm, sans forcer sur la lame.


Cela influe à peine sur le pincement, et dans le bon sens (+ de pincement) :
note : Le pincement d’origine sur bay est de +0°10’ +/-20’, soit très proche de 0.
En montant les bras 72 et lames 68 sur split, avec un écartement de 216+4+4, l’amplitude de réglage obtenue va de 1° en pincement à 3° en ouverture (cf blog LeTolier). Du coup, en écartant un peu plus, ou rajoute une pincée de pincement ( ;-)) , ce qui nous rapproche d’une plage centrée autour de 0°.

Note : un réglage en ouverture est généralement à proscrire sur le train arrière. ça le rend instable et survireur. Il n’y a guère que quelques voitures de rallye qui roulent avec de l’ouverture sur le train arrière.  cf
http://blacky81.pagesperso-orange.fr/R_C_de_Blacly81/Reglage_chassis/reglage_chassis.html
Cependant,  lorsque les articulations de train sont un peu souples (silent bloc épais), les roues motrices avancent de quelques mm lorsqu’elles appliquent l’effort moteur, générant par là du pincement supplémentaire. Ce qui explique probablement le réglage arrière préconisé en légère ouverture sur les split à trompettes.



Cela n’influe pas sur le carrossage
Du coup, pour ajuster le carrossage, j'ai  testé la réduction de la cote verticale de 10 à 5 mm, comme sur le schéma.
Là, effectivement, on réduit un peu le carrossage négatif en position comprimée, tout en gardant une valeur proche de 0 en butée basse (décomprimée).
Donc même pour rouler à hauteur quasi d’origine, cette côte de 5mm semble pas mal.

=> En butée basse, je suis proche de 0
=> En butée haute, j'obtiens un carrossage de -3,5°

Note :  le carrossage d’origine à vide, sur bay, est compris entre -0°50’ et -2°30’ selon les versions. Celui sur split, donné à vide avec train à trompettes vers le bas, est de +4°30’ !!!


Enfin, concernant la longueur des cardans.
Un cardan de transmission constitué d’une noix de cox + un barreau de bay + une noix de bay a une longueur finale totale
   - mini de 45,7 cm,
   - à débattement maxi de 49,5 cm.
CORRECTION A POSTERIORI : CES LONGUEURS DEVAIENT ETRE FAUSSES CAR APRES USINAGE ET REMONTAGE, MES CARDANS SE RETROUVENT UN PEU PLUS COURTS QUE PREVUS ?? 

La longueur mesurée sur mon chassis, de tulipe de boite à tulipe de bras, avec l'écartement de 222+5+5 entre chappes, est de
   - 48,4 cm quand la lame est en butée basse
   - 47 cm en position "normale" (à peu près hauteur d'origine)
   - 45,4 cm quand la lame est en butée haute
   - 45.0 cm lorsque le cardan est à l'horizontale (lame notchée)

Du coup, malgré les 232mm d'écartement entre bras, le cardan est encore trop long de 3mm pour accepter un débattement de la suspension jusqu'à sa butée haute => risque de casse lors des grosses compressions. Et c'est encore pire avec des lames notchées, qui remontent encore un peu plus haut


Comme solution la plus efficace, On peut raccourcir le barreau.
En fonction de la longueur initiale, il faut usiner le barreau afin d'obtenir une longueur finale de 44,6 - 48,4 mm
On peut raccourcir facilement jusqu’à 11mm, comme suit  (5.5mm de chaque coté) :

  
=> Cela donne 0 jeu en position butée basse (juste suffisant pour soulever le bus et changer une roue sans craindre de perdre ses billes, mais de toute façon, la noix de cox apprécie moyennement de fonctionner avec un tel angle)
 => En position butée haute, il aura 8 mm de jeu.. pas mal.
=> Et au minimum (lame notchée et suspension comprimée = cardan à l'horizontale), encore 4mm de jeu.



Voila.. Un petit schéma pour illustrer,
et en premier bonus, 2 petites mesures supplémentaires que tout le monde cherche mais que personne n'a..
Je les ai prises tant que tout était démonté :
- entraxe entre plans d'appui des 2 tulipes sur ma boite de 1302 (= 259 mm)
- distance entre plan d'appui d’une tulipe de bras et l’axe médian (=580 mm)

En deuxième bonus, quelques photos de la réalisation de mes chappes de bras, sur lesquelles sont ressoudées les cornes découpées..
ça ne vaut pas des cornes complètes Creative... mais ça peut donner des idées..

Je suis parti d'un tube 80x80x5.. J'ai découpé une extremité en arc de cercle, suivant le diamètre du tube de chassis, et l'autre extremité en biais, avant de la refermer avec une tole épaisse.
La longueur de l'ensemble est suffisante pour qu'il puisse venir s'appuyer sur la traverse - berceau

Puis j'ai reporté la même découpe en biais sur les cornes.. ce qui m'a permis de ressouder complètement les restes de cornes sur ces chappes.

 

L'ensemble est propre, et aussi costaud qu'à l'origine = pas besoin de rajouter des renforts sous les cornes.
Au passage, on distingue bien où et comment ont été repositionnés ou reformés les rigides de frein, ainsi que les interfaces des flexibles, pour garder une courbure régulière et modérée sur toute la course de débattement des bras.





Enfin, troisième et dernier bonus, une possibilité interressante pour remonter vos anciens freins de split avec cette config de moyeux/cardans bay...

=> Sur le flasque du split : agrandir un peu le trou au centre, pour pouvoir passer autour du roulement du moyeu de bay. En profiter pour percer 2 trous permettant d’accéder depuis l’extérieur au réglage de du jeu des mâchoires (trous absents sur les flasques arrière de split car accès rendu problématique par l’encombrement des réducteurs)

=> Sur les tambours du split : 3 petites modifs à faire faire chez l’usineur du coin.. compter 20€ par tambour :

- Face externe du tambour : raccourcir de 18-19 mm environ le cylindre de l’axe.
Cet usinage n’entame pas les nervures raidisseuses qui tiennent le voile du tambour… Pas d’impact sur la solidité.

- Face interne du tambour : réduire le diamètre externe à l’extrémité du cylindre d’axe, à 48 mm sur 12mm de profondeur environ, avec un petit chanfrein sur l’arrête… Ce diamètre réduit va ainsi pouvoir rentrer dans le joint spi du moyeu bay.
Cet usinage n’enlève que 1.5 mm à l’épaisseur du cylindre, sur 13mm de long, sachant qu’on part d’une épaisseur de 8mm. Pas de risque pour la solidité.

- Enfin, face interne du tambour toujours : supprimer les cannelures à l’intérieur du cylindre d’axe, sur 10 mm environ, afin de pouvoir enfiler le tambour jusqu’au bout sur l’axe du moyeu bay..
la longueur de cannelures restante dans le tambour split, à la fin des usinages, sera de 63 mm… Soit la même longueur de cannelure que sur les moyeux de bay d’origine = Pas de risque pour la solidité.

Et voila : avec 3 petits usinages, les tambours de split en 5x205 se montent sur des moyeux de bay 70-79.. Plus la peine de chercher désespérément et payer à prix d’or des moyeux/tambours de 68-69

Petit correctif : en montant et serrant mon tambours sur le moyeu, j'ai constaté qu'il frottait un peu contre le flasque.. pas de quoi l’empêcher de tourner, mais trop à mon gout. Un peu comme si il était trop enfoncé d'1 ou 2 mm...
Bizarre... d'après mes mesures au pied à coulisse, ça aurait du passer.
Je me demande si mon usineur n'a pas raboté 1 petit mm sur l'axe coté interieur, en voulant "nettoyer les surfaces"..

En attendant d'élucider, Je vais intercaler une rondelle de câlage derrière le tambour.. diam int 36 / diam ext 48 / ép 1mm..  On trouve des rondelles de câlage de ce type sur le net (expl : bricovis.com)

voila une photo du moyeux-cardan "moderne" portant le flasque et les machoires de split  (les observateurs remarqueront que j'ai monté le flasque gauche sur le moyeu droit : cf levier de frein à main.. :

et avec le tambour enfilé :

RESULTAT FINAL : 


AU FINAL, EN AYANT USINE MES BARREAUX DE -11mm, je me retrouve avec des cardans un poil trop courts : 
-12mm de jeu en position droppée maxi (barreau à l'horizontal).. parfait pour rouler droppé.
- lorsque les lames sont 6mm au dessus des butées basses, le barreau est étendu au maxi (0 jeu). A eviter pour ne pas abimer les cardans lors d'une mise sur cric pour changement de route. 
Je vais donc rajouter une petite cale sur le dessous de lame, pour brider très légèrement la détente vers le bas...

intermède mécanique, et images bucoliques...

Ces derniers mois m'ont vu changer d'activité..
J’ai délaissé le MIG et ressorti les clefs
plates, à pipe ou allen, à mollette ou à choc
pour rénover les pièces de train et silent-blocs

 

J’ai pu bien avancer depuis la fin de l’été
refait la direction, monté le servo-frein
remplacé toutes les bagues du corps et des fusées
et repeint d’un beau noir les bras et lames de trains.
 
Une dernière modif, pour monter des cardans
en lieu et place de mes trompettes archaiques
afin d’obtenir un carrossage plus décent
et j’en aurai fini des travaux mécaniques

 

Alors  malgré l’hiver et le retour du froid
qui envahit mon antre, et engourdit les doigts,
je me relancerai, la meuleuse affutée,
dans ma traque acharnée des trous et tôles rouillées

  
 Mais parfois, la rouille gagne ....
Certains auront reconnu là un type H Citroen, VRAIMENT mal en point
Les autres auront juste reconnu....  mes filles.
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