Il a donc été re-tracté sur 6km derrière la Peugeot, avec un gyrophare sur le toit (les filles n’y sont monté que pour les dernières dizaines de mètres ;-)
Ré-intégration du garage et début du remontage final
Toutes les pièces étaient à peu près prêtes à remonter
- Chaque vis, chaque rondelle, chaque fixation doit être sélectionnée sur mesure pour bien s’adapter (diam, longueur, empreinte, épaisseur, couleur…) et re-nettoyée à la brosse métallique ou à la filière avant montage définitif...
> Installation du réservoir d’essence
Ligne d’essence refaite intégralement, du réservoir jusqu’à la pompe, en tuyau cuivre rigide de 6/8 mm cintré
>Montage du toit ouvrant et m
Ca y est, on y est 😀
Premier démarrage !
Il faut juste penser à bien remplir (à la seringue !!) et amorcer le carbu, avant de tenter le premier démarrage, pour ne pas avoir à forcer trop longtemps le temps que la pompe à essence s’amorce…
Voici un lien qui explique le fonctionnement détaillé du régulateur.. http://www.flat4ever.com/circuit-de-charge-comprendre-et-reparer-dynamo-et-regulateur/
> Avec le régulateur totalement débranché, mesurer la résistance entre les pattes Df et D+ Elle doit être de 0 ohms…
Si ce n’est pas le cas, (et en particulier si la résistance lue est de environ 4 ohms), c’est que le « grain » de la palette C1-C2 ne fait pas bien contact…
Il est parfois juste un peu piqué.. Possible de le raviver et passant un morceau de papier de verre P400 ou + quelques fois entre les contacts.
> Avec le capot du régulateur retiré, appuyer doucement sur la partie mobile de la palette, pour faire décoller le grain..
La valeur lue doit être de environ 4 ohms.
Si la valeur est de 0, c’est qu’il y a un court-circuit quelque part
Si la valeur est Infini, c’est que la résistance R est coupée ou grillée…
Dans les deux cas, il est possible de remplacer la résistance KO par une résistance de puissance moderne, 4 ohms
> Appliquer une tension de 12V entre les bornes D+ et la masse
On doit voir la palette mobile basculer en position « collée »
Sinon, c’est que l’electro-aimant de la palette est mort… là, y’a plus grand-chose à faire… poubelle.
Après, il y a des cas où le régulateur n’est vraiment pas réparable :
Grain bouffé, patte tordue et un contact fondu !
On attaque les finitions
Début septembre : le combi roule !!! Assez bien même après quelques soucis électriques corrigés..
Contrôle technique « CG normale » obtenu avec seulement 2 points au compte rendu :
- Suintements d’huile bloc moteur (as per design comme on dirait au boulot 😆)
- Phare gauche réglé trop bas (fait exprès car phare trop haut = contre-visite)
Rien d’autre ! Même pas un petit ripage excessif, un freinage désequilibré ou un jeu dans une articulation…
Du coup, je peux commencer à rouler plus loin (80km en une journée..) Et je règle progressivement les derniers détails :
> Installation d’un petit extincteur (privilégier les modèles à eau additivée plutôt que poudre ABC….
Ces derniers sont super efficace pour éteindre un feu, mais pulvérisent des nuages de poudre hyper corrosive qui s’insinuent partout…
Certe la voiture ne brule pas complètement sur le coup, mais tous les mécanismes, pièces électriques, le moteur, les tissus etc sont condamnés, et vont lâcher à court ou moyen terme..
Et ce ne sera pas remboursé par l’assurance qui ne couvre que les dégats du feu lui-même 😠 )
>Installation d’un warning
super simple : 2 diodes de puissance (mini 4A) achetées sur eBay, et un interrupteur, montés comme sur le schéma…
Si ils avaient eu les semi-conducteurs en 1960, ils l’auraient certainement fait.. ;-)
> Installation des manos de contrôle du moteur :
Pression et T° d’huile + T° des culasses (sonde sous bougie 3)
> Raccordement de la prise de dépression du servofrein jusque sur la pipe d’admission..
Je n’avais pas de prise de depression sur ma pipe SA, ni sur l’embase du carbu… J’en ai donc fabriqué une…
Une vis à tête bombée, percée sur toute sa longueur, est enfilée par l'interieur de la pipe d’admission (avec le dessous de tête limé pour s’approcher de l’arrondi intérieure de la pipe, et le dessus de la tête meulé pour désaffleurer le moins possible).
Un joint papier imbibé de permatex garantie l’étanchéité, et un écrou à l'exterieur serre le tout
L’amélioration sur le mordant du freinage est hallucinante… plus rien à voir avec le vague ralentissement obtenu auparavant lorsqu’on freinait « normalement » au lieu de « cuisse d’haltérophile ».
> Fabrication des panneaux d'habillage de portières et de flanc :
un peu long mais assez facile à faire, pour bien moins cher que les 700€ du kit TMI : 30€ de contre-plaqué, 10€ d’agrafes, 80€ de simili et ouatine
- Decouper la forme du panneau dans du contre-plaqué 5mm (couper 2/3 mm plus petits sur le pourtour, pour compenser la surépaisseur du tissus
- fabrication de la bande centrale à bourrelet (mais vous pouvez aussi faire une bande plate, plus facile)…
C’est comme pour les bossages de la banquette : préparer un sandwich Skai/ouatine/tissus (ouatine 300g/m²), et coudre le tout bien serré, suivant des lignes parallèles tracées au crayon.
Ma PFAFF 145 a donné un super résultat, mais c’est envisageable avec une machine standard.
- Positionner la bande centrale sur le panneau et la pré-fixer bien tendue avec quelques agrafes
- Positionner par-dessus une des bande exterieure, à l’envers, et agrapher le bord des 2 bandes à la planche… bien aligner et serrer les agraphes en guidant l’agrafeuse contre une règle..
- Garnir la zone de la bande exterieure de mousse + ouatine, rabattre le skai, et agrafer le bord sur l’envers du panneau… Et voila
> panneaux latéraux arrière
Pour ces panneaux courbes, j’ai pris des panneaux de médium 5mm, que j’ai imbibé d’eau pour les ramollir un peu, formé à la main, et maintenu en position courbée le temps de sécher.. ..
une fois sec, ils gardent la position courbe..
Petit truc pour bien les imbiber d’eau : enrouler la zone à traiter avec du sopalin, imbiber d’eau, et attendre 3 ou 4 heures que l’humidité migre dans le bois..
J'y intègre 2 HPs qui rentrent dans l’épaisseur disponible (40mm max)
> Panneau sous banquette :
Juste une plaque de contre-plaqué recouverte d’une couche de ouatine et de skai, qui se fixe sur les pieds de banquette.
Et derrière cette plaque, sous la banquette, une bonne couche de mousse, pour atténuer au maximum le passage du bruit du moteur vers la cabine..
> Plancher et moquette
Plancher réalisé avec du parquet stratifié à clipper low-cost, posé sur 2 couches de mousse isolante à parquet, low-cost également
Je recouvre d’une belle moquette bleu électrique de chez St-Maclou, bordée d’un galon bleu..
Le résultat fait largement aussi pro et cossu que les TMI en croute de plastique…
Conséquence immédiate : c’est vachement plus joli
Conséquence secondaire : il est un peu moins bruyant à l’interieur 😊
Avec tout ça, le combi est vraiment devenu clean…
Reste juste le ciel de toit à faire, mais ça attendra un peu…
Et puis aussi la sellerie de la banquette du milieu,
Et refaire les banquettes avant, sabler et repeindre les jantes, rechromer les enjoliveurs, installer des safaris et des pop outs, puis …..
Et puis rouler ! (bon, la vidéo ne passe pas sur tous les smartphones... essayez sur un PC.. C'était en Septembre, avant qu'on y ajoute les panneaux, l'interieur, la moquette....)
Prochain post dans 6 mois ou 1 an 😉😉😉😉😉😉
